Демонтаж заборов - комплекс мероприятий, которые требуют внимательного исполнения. Снос конструкции будет иметь особенности в зависимости от вида ограждения, материалов, из которых оно было изготовлено, и схемы установки. Эти факторы влияют на ценообразование, продолжительность и трудоемкость действий.

Когда требуется демонтаж заборов

Демонтаж заборов проводят по ряду причин:

  1. конструкция потеряла прочность и целостность;
  2. ограждение имеет слабые защитные характеристики;
  3. забор был установлен временно;
  4. предусмотрен запланированный снос сооружения по решению владельцев/суда;
  5. переносятся границы участка;
  6. по эстетическим соображениям.

Как предоставляется услуга демонтажа заборов

Услуга демонтажа заборов - одно из предложений специализированных компаний, которое серьезно сократит сроки сноса ограждения. Специалисты аккуратно и быстро разберут секции и опорные столбы. При необходимости вы можете обратиться в ту же компанию для установки нового современного ограждения и получите скидку за комплексную услугу.

Какой инструмент и техника используются для сноса ограждений

Для сноса конструкций используют строительный инструмент: кувалды, гвоздодеры, пилы, строительные перфораторы. А также спецтехнику: тракторы, бульдозеры, экскаваторы. Для вывоза мусора привлекают грузовой транспорт.

Фотография № 1: для демонтажа ограждений используют спецтехнику - автокраны, бульдозеры, тракторы

Как демонтируют конструкции разных типов: этапы работ

Ход работ зависит от того, ограждение какого типа необходимо демонтировать. Опишем последовательность действий для часто устанавливаемых на территории РФ сооружений.


Итоговая часть работы

После сноса ограждения рабочие собирают и вывозят мусор. По желанию заказчика - складируют части старой конструкции на участке. Затем готовят территорию к установке нового ограждения.

Демонтаж забора своими руками

Демонтаж забора самостоятельно отнимает много времени. Кроме того, вам потребуется инструмент для удаления частей ограждения и транспорт для вывоза мусора.

Какие инструменты и техника нужны

На первом этапе снимают секции. Для разборки листов профнастила используют дрель-шуруповерт, кирпичных ограждений - перфоратор и кувалду. Также могут потребоваться:

  • гвоздодеры;
  • ножовка и пила;
  • ключи и отвертки.

Ускоряет демонтаж заборов спецтехника, которую можно взять в аренду. Так, для выемки столбов из грунта привлекают аппараты с металлическими сердечниками. Для удаления опор конец цепи фиксируют на столбе, второй - на съемнике. Проверяют надежность крепления и запускают рычаг.

С чего начинать работу?

Демонтаж старого забора проходит в несколько этапов. Последовательность действий зависит от конструктивных особенностей сооружения. Первоначально необходимо оценить объемы и сложность мероприятий и обследовать имеющуюся инфраструктуру. В процессе учитывают:

  • близость расположения дома и других построек;
  • наличие насаждений и строений, которые могут затруднить использование техники;
  • наличие электрооборудования и проводки на ограждении - эти элементы демонтируют первыми.

Важные моменты

При сносе ограждения важны следующие факторы.

  • Материал, из которого изготовлено сооружение. Заборы из деревянного штакетника и сетки-рабицы демонтировать проще, чем бетонные и кирпичные конструкции.
  • Тип основания. Ленточные фундаменты и забетонированные столбы удаляют с использованием спецтехники. Забитые в грунт опоры выкапывают вручную.

Меры безопасности при проведении демонтажных работ

Для сноса ограждения выберите удобную одежду и обувь. Обязательно наденьте рабочие перчатки, защитные очки и головной убор. Если будете использовать сварочный аппарат, не забудьте о специальной маске/очках.

Цены на демонтаж забора

Цена на демонтаж забора зависит от типа и размеров ограждения. В таблице ниже мы приведем средние по Москве тарифы.

Стоимость сноса старого ограждения (за 1 погонный метр)
Профилированный лист
Деревянный штакетник
Евроштакетник
Ж/б забор

По договоренности
Сетка-рабица
Кирпичный

По договоренности
Профильные секции

Цены на демонтаж опор и фундамента
Столбы, вбитые в землю

100–150 р./столб (при глубине до 120 см)
Забетонированные опоры

150–200 р./столб (при глубине до 70 см)
Ленточный фундамент

Вывоз строительного мусора
1 машина

7000–12 000 р.

*Цены в таблице приведены с учетом средних по региону. Не являются публичной офертой. Вы можете уточнить стоимость работ по сносу в компании «Мастеровит», если заказываете у нас забор из профнастила под ключ или ограждение другого типа. Для этого напишите специалисту через форму обратной связи либо позвоните по телефону.

Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.


Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению , уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.



Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.


Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать . Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.


Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.


Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.


Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.


Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски Связующее вещество Срок службы
Акриловые Полиакрилат 6-20 лет
Воднодисперсионные Органические растворители >20 лет
Масляные Олифа 2-3 года
Силикатные Жидкое калильное стекло 20 лет
Силиконовые Силиконовые смолы 20 лет
Эмалевые Алкидная смола 10 лет

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.



Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Удачной работы!

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото







Древесина, с одной стороны является экологически безопасным и прочным материалом, но с другой - отличается непродолжительным сроком службы, особенно если изделия из дерева находятся на улице. Старые деревянные заборы приходят в непригодность после 10-15 лет с момента их монтажа. Существует два варианта дальнейших действий - реставрация или демонтаж забора. О том как выполнить демонтаж старого забора и установку нового узнаем далее.

Демонтаж, монтаж забора - способы реставрации деревянных ограждений

Перед тем как перейти к непосредственному демонтажу старого забора, внимательно осмотрите ограждение, возможно оно нуждается всего лишь в реставрации. Древесина является достаточно прочным материалом. Однако, деревянные изделия нуждаются в качественной и правильной обработке специальными составами. В противном случае, они очень быстро изнашиваются под воздействием влаги, солнечного излучения, перепада температуры и т.д. Кроме того, повышенная влажность часто становится причиной развития на древесине грибка, плесени и разного рода микроорганизмов.

Если деревянный забор все же подлежит реставрации, то дешевле выполнить ряд действий, направленных на его восстановление. В противном случае, нужно выполнить демонтаж забора для установки нового ограждения.

При наличии на заборе прочных соединений, достаточно улучшить его презентабельность и использовать еще несколько лет. Прежде всего, удалите из древесины краску или любое другое покрытие. После работы, дерево должно оставаться идеально гладким. Предпочтительнее выполнить шлифовку всех элементов наждачной бумагой или специальным станком.

Для быстроты проведения работы, шлифовальная наждачная бумага устанавливается на брусок. Для удаления краски или лака, воспользуйтесь специальными составами, которые называют смывками. С помощью данного препарата удается быстро удалить старую краску, не разрушая структуры дерева. Для того, чтобы удалить из забора старые темные пятна, используйте бензин.

При наличии на заборе зеленоватого цвета, это свидетельствует о том, что ограждение покрыто мхом. Для его удаления достаточно использовать обычный шпатель. В процессе работы оденьте маску, так как споры грибка являются достаточно опасными для здоровья человека. Или же воспользуйтесь специальными препаратами, которые значительно ускорят этот процесс, достаточно просто нанести их на ранее увлажненный забор. Далее, по истечению нескольких минут, мох, с легкостью удаляется щеткой.

После очистки основания забора от краски, мха и грибка, следует процесс защиты древесины от их повторного появления. Прежде всего, нанесите защитную пропитку. Данный состав должен обеспечивать защиту дерева от влаги, солнечного излучения и плесени. Рекомендуется использовать универсальные составы, которые не нуждаются в нанесении более двух слоев.

Нанесение пропитки производится чаще всего кисточкой, если площадь забора большая и он представляет собой цельное основание, то можно использовать и валик. После этого, деревянное ограждение покрывается краской или лаком. Тип того или лакокрасочного состава определяется конечными требованиями к внешнему виду забора. Некоторые составы являются универсальными по применению и выполняют функцию пропитки и защиты.

Демонтаж деревянного забора расценки и технология

Начальным этапом демонтажа забора является полное разрушение всех его секций, а также поперечных лаг. Если доски на заборе располагаются в горизонтальном положении, то каждая из них должна сниматься по отдельности.

Принцип и технология работы зависят от того, будут ли использованы доски в дальнейшем. Легче демонтировать то ограждение, доски которого не будут использованы. В таком случае, можно воспользоваться и специальной техникой, которая выполнит данную работу за несколько часов.

В процессе демонтажа старого забора потребуется наличие:

  • инструмента для удаления гвоздей;
  • рычагов и молотка;
  • ножовки;
  • разного рода ключей и отверток.

При необходимости в демонтаже столбов забора, следует осмотреть их внешний вид. От того, каким образом были установлены опоры, зависит поэтапность их демонтажа. Если опорные элементы были залиты бетоном, то придется изрядно потрудиться для их извлечения. Если столбы были просто закопаны во внутрь земли, то достаточно выкопать грунт вокруг них и извлечь их.

В некоторых случаях, металлические опоры после демонтажа забора устанавливаются заново. Однако, в таком случае, рекомендуется выполнить их реставрацию. При наличии ржавчины на столбах, они шлифуются специальным приспособлением. Далее поверхность покрывается антикоррозийным составом. Нижняя часть столба, которая находится в земле дополнительно промазывается мастикой на основе резинового битума.

Для удаления ржавчины или краски со столбов можно использовать обычную щетку по металлу. Однако, в таком случае, этот процесс займет много времени. Для выполнения обмазки воспользуйтесь жесткой кистью. Дополнительная защита опор для забора выполняется с помощью ортофосфорной кислоты и других составляющих.

Если опоры для забора выполнены из дерева, то сгнившая их часть удаляется. При необходимости в восстановлении опор, они прежде всего шлифуются и обрабатываются составами, которые позволяют удалить на древесине плесень, мох, налет и т.д. Кроме того, нижняя часть древесины, которая находилась в земле, должна быть тщательно просушена. Если, при отрезании нижней части столб стал короткий, то используется метод наращивания опоры. На нижней части столба прибиваются доски, которые ранее были покрыты антисептическим составом.

Опорная часть столба также обрабатывается защитными составами, которые прежде всего защищают ее от влаги. Для того, чтобы предотвратить загнивание опоры, она дополнительно обжигается паяльной лампой. На верхней части опорного столба обустраивается срез под углом в 45 градусов. Таким образом, влага будет стекать по столбу, не попадая во внутрь его. Для более надежной защиты опорного столба, на него надевают специальный колпак.

Если в качестве опоры используются столбы на основе асбестоцемента, то они восстановлению не подлежат. Данный материал достаточно неустойчив перед влагой и легко разрушается под ее воздействием. Перед монтажом таких опор, верхняя и нижняя их часть изолируется, во избежание попадания воды вовнутрь трубы.

Демонтаж деревянного забора своими руками

Перед началом демонтажа каждой секции забора, пронумеруйте их. Это делается в том случае, если забор после реставрации будет устанавливаться на место. Все сгнившие детали нуждаются в обязательной замене. Особо подвержены влаге крайние участки досок. На металлических крепежах удаляется ржавчина, при необходимости они также заменяются. Для соединения треснувших деталей используйте гвозди или винты. Второй метод более надежный.

После очистки секций забора от грязи, пыли, плесени и старого покрытия, они подвергаются дополнительной просушке. Для дополнительной очистки используйте щетку с мягкой щетиной. Не оставляйте древесину под прямыми солнечными лучами. Она должна находится на качественно вентилируемом навесе. После выполнения просушки производится замена досок, установка новых элементов. Поэтому, заранее запаситесь молотком, рубанком, ножом и стамеской.

При наличии расшатанных креплений, позаботьтесь об их замене. Следите за крепежами, они должны быть хорошо затянуты и забиты. Отвинтить старые винтовые соединения помогут специальные средства. Учтите, что гвозди забиваются в древесину строго перпендикулярно, при этом, их шляпки не слишком утапливаются, во избежание повреждения древесины.

Забор, который был ранее отремонтирован обрабатывается с помощью антисептического состава, пропитки и морилки. Особо хорошо обрабатывайте места фиксации досок, концевые и угловые их участки. Наносите минимум два слоя антисептического состава.

Стальные детали забора обрабатываются антикоррозийными пропитками, для этих целей воспользуйтесь кистью или пульверизатором.

На завершающем этапе реставрации забор устанавливается на место, согласно ранее пронумерованным деталям. Для дополнительной защиты забора от влаги, нанесите на него лак или краску в два слоя.

Демонтаж кабеля на заборе - особенности выполнения процесса

Деревянный забор демонтируется легче всего, для срезания древесины используется бензопила или другой подобный инструмент. Столбы демонтируют в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Смета демонтажа забора оговаривается индивидуально и напрямую зависит от площади и спектра работ. Самый дешевый демонтаж забора из сетки рабицы, далее на втором месте находится именно деревянное ограждение.

Если столбы всего лишь забиты в землю, то демонтировать их достаточно просто. Извлечение забетонированных столбов - очень сложный процесс, для выполнения которого потребуется наличие специального оборудования.

Извлечь столбы, которые являются частью ленточного фундамента еще сложнее, стоимость выполнения таких работ самая высокая из всех вышеперечисленных вариантов.

Древесина - самый простой и доступный материал для возведения забора. Поэтому, деревянные заборы чаще всего и поддаются демонтажу. Чаще всего, деревянные ограждения изготавливаются из лиственницы или из сосны. Данные породы дерева отлично противостоят погодным условиям и повышенной влажности.

Начальный этап работы над демонтажем деревянного забора предполагает определение таких критериев:

  • конструктивные особенности забора;
  • материал из которого он изготовлен;
  • материал из которого сооружены опорные столбы;
  • индивидуальные особенности заказчиков - будет ли в дальнейшем использован материал, из которого сооружен забор;
  • интервал между забором и домом или другими постройками, возможность подъезда специализированной техники;
  • наличие проводов в заборе, демонтаж этих приспособлений выполняется в первую очередь.

Для разбора деревянного ограждения используется стандартное механическое или ручное оборудование. Существует два способа демонтажа деревянных оград:

  • их спиливание с помощью бензо- или электропилы;
  • демонтаж гвоздодером с поочередным разбором забора на отдельные фрагменты.

Демонтаж установка забора из дерева

Начинать установку деревянного забора следует с выполнения разметки. Для этого, несколько деревянных колышек устанавливаются в землю с интервалом в 250 см. Между ними натягивается канат. Далее следует определить высоту забора, оптимальное значение составляет от 150 до 230 см.

Более экономный вариант - использование покупной обрезной доски, которая ранее отшлифована и покрыта специальными составами. Далее необходимо извлечь колышки, а на их месте пробурить скважины под опорные столбы.

Ранее подготовленные опоры устанавливаются на их места. В качестве опорных элементов используют столбы, выполненные из дерева, металла или асбеста. Учтите, что для получения качественного ограждения, особое внимание уделяется его опорам. Для выравнивания забора по высоте на каждый опорный элемент установите по гвоздю и по ним натяните канат.

Далее производится фиксация досок на опорных элементах забора. Для этих целей используют гвозди или саморезы. Верхняя доска устанавливается на расстоянии 30 см от земли. Возможен вариант изготовления частокола или установка досок вплотную друг к другу. После установки деревянного забора выполняется его шлифовка покрытие антисептическим раствором.

Особое внимание уделите установке опорных столбов, если высота забора составляет более 200 см, то опоры должны быть заглублены в землю на треть. При этом, рекомендуется из забетонировать. Опоры принимают на себя всю нагрузку от ограждения. Поэтому, они должны быть очень прочными. Если опоры выполнены из дерева или металла, рекомендуется установить на них колпачки. Они обеспечат защиту труб от влаги.

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и , и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23 . Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

  • Материалы.
  • Монтаж столбов.
  • Подготовка пиломатериала.
  • Воплощение идеи.

Материалы

buka23

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

buka23

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

buka23

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Перед нанесением пропитки лучше выждать пару суток, хотя на солнце мытая обожженная доска просыхает за несколько часов, но речь идет о предварительно высушенной древесине, а не изначально влажной.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

  • Растопить воск на водяной бане.
  • Влить в горячее льняное масло.
  • Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
  • При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Green0568

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Независимо от цели применения древесины, будь то забор или фасад из лиственницы, обязательно «промасливать» с обеих сторон.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

vip_makar

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Как реанимировать старый забор – советы по обновлению деревянного забора

Деревянный забор – практичное и надежное ограждение для придомовой территории на основе натуральных материалов. Оно идеально сочетается с ландшафтом окружающей местности, отличаясь в тоже время привлекательным видом. Однако деревянный забор намного быстрее ветшает от климатических воздействий (ветра, дождя, снега), жучков-древоточцев и грибка, чем ограждения из металла или камня, поэтому время от времени его следует реанимировать. Мелкий ремонт, мытье и регулярная покраска также позволяют поддерживать в идеальном состоянии.


Продлить срок службы деревянного забора довольно легко, если разобраться в причинах, вызывающих его разрушение. Итак, что делать:

Сильно поврежденные грибком доски придется заменить. Их убирают с помощью гвоздодера и пилы, заменяя новыми штакетинами, подогнанными по размеру. Появление грибка на нижней части забора означает, что почва в этом месте чрезмерно влажная, поэтому при установке новых досок между поверхностью почвы и нижней кромкой забора оставляют зазор в 5-10 см. Ширины такого промежутка достаточно для подсушивания почвы и проветривания деревянных составляющих.

В том случае, когда основание деревянного забора упирается в землю, то нижняя часть досок изолируется рубероидом или толем на высоту 20-30 см. Предварительно все штакетины обрабатываются антисептической пропиткой. Не рекомендуется также при влажной почве высаживать вдоль деревянных ограждений кустистые растения.

2. Если заржавели крепежи на деревянном заборе

В первую очередь по крепежу проходятся антикоррозионным средством, хотя и не всегда такая обработка помогает. При сильной ржавчине остается только заменить крепеж и лучше выбирать изделия из оцинкованной стали.

3. Если прогнило основание деревянного забора

Чтобы поменять прогнившее основание забора на новое, необходимо аккуратно прокопать вдоль него небольшую траншею, выпилить испорченную часть и вставить на освободившееся место бетонный брусок соответствующего размера. После этого основание обработать битумом и антисептиком. Можно также установить опалубку и залить освободившееся пространство бетоном.

4. Если облезла краска с деревянного забора или потускнел цвет

Во-первых, это использование струганных досок. Они легче красятся и смотрятся более эстетично.

Во-вторых, это установка металлических опорных столбов. Они значительно прочней и не подвержены гниению.

В-третьих, шатание столбов при оттаивании почвы будет сведено к минимуму при разнесении стыков нижних и верхних прожилин по разным столбам.

В-четвертых, строганные на один скат прожилины меньше подвергаются гниению, поскольку с них легко стекает вода.