Так как отчёт получился очень монументальным, пришлось разделить его на две части. Итак, продолжаем:)
В ювелирном деле используются два класса веществ. Это флюсы, во время плавки и во время пайки, и отбелы. Отбелы снимают с поверхности металлов окислы и убирают остатки флюса. В данном случае этот отбел – это кислота, кислота лимонная. Самая-самая безобидная, но самая справляющаяся со своими обязанностями смывания буры и окислов. Можно было бы использовать более сложные и тяжёлые кислоты, но нет резкой необходимости, плюс это достаточно опасно.
-А для чего другие кислоты используются?
Для того же самого.
-А почему тогда выбирают их, а не лимонную?
Быстрее, чуть-чуть качественнее, но дышать парами серной кислоты не очень хочется.
Вот мы очистили поверхности, сняли буру, видите – слиток белый.
Врубайте огонь, сейчас нужно немножко подогреть изложницу. Теперь можно расплавлять то, что в тигле. Берёте титановую палочку. Серебро никогда не куётся «на горячую», как сталь. Оно становится очень-очень хрупкое. Только холодная ковка. Мы даём каждому попробовать, каково это – расплавлять. Мешайте, убедитесь, что там не осталось каких-то нерасплавленных частей. Пламя не отводите. Как только пламя отводите – видите, оно краснеет, покрывается коркой и схватывается, очень быстро.
Теперь кладёте палочку, берёте тигель и ставите его на край изложницы. Тигель немножко наклоняете, разогреваем кончик и...
-Одним движением надо всё?
Да. Вот и всё. Выдыхаем!
-А свойства металла как-то изменяются, если он много раз нагрет?
Нет. Ну, скажем так, если при плавке попадают какие-то вредные примеси или ещё что-то, то свойства могут ухудшиться, но у нас ничего подобного нет. Серебро отливается в виде брусочков, называется булька, в некоторых случаях – пулька. Это зависит от литьевой формы.
Смотрите, сначала отлили каплю, а потом остальное – в результате остаётся шов, то есть сначала отлили часть слитка, она покрылась окислами, а дальше сверху ещё остальное вылили и во время обработки вот здесь оно потихоньку пополам ломается. Если же отливать за раз, то слиток у нас однородный.
Снимаем остатки буры. На самом деле те, кто приходят на мастер-класс часто сравнивают с кухней: плиточка, что-то варится, рецепты делаются, вальцы у всех вызывают ассоциации с мясорубкой.
Если мы начнём раскатывать этот слиток в плоской части вальцев, у нас останется не очень презентабельный край, то есть мы его раскатаем в ручьях, сформируем восьмигранник с очень ровными гранями, а потом уже в плоской части формируем в полосу. Как это делается: верхний винт сводит и разводит валы, их прижим на всей длине, то есть увеличивает зазор. Развожу – проходит, свожу – и уже прокатываю. Таким образом формируется грань, слиток сплющивается. Настраиваем вальцы под этот слиток, а дальше прокатываем его.
Есть такое правило – выбрав направление прокатки не меняем его, так как если перевернуть «задом» – то начинает топорщиться, растрескиваться. При этом вращать вокруг продольной оси можно как угодно, главное – другим концом не перевернуть.
Выбрав направление и прокатав один раз, поворачиваю на 90°, свожу вальцы и повторяю то же самое. Опять переворачиваю слиток, свожу вал и прокатываю через «ручей»
-Чего мы добиваемся в итоге?
Мы его сплющиваем, так как он достаточно широкий, и формируем ровные грани.
Как вы помните, есть такое понятие, как «нагартовка». Когда мы металл деформируем, будь то вальцы, будь то ковка, ещё что-то, металл становится более твёрдым, но вместе с этим повышается его хрупкость. Самый наглядный пример – когда вы ломаете проволоку. Берёте мягкую проволоку, нагревается место, оно становится жёстким и в какой-то момент проволока норовит согнутся не в том месте, в котором вы выбрали, а рядом, где проволока ещё мягкая. Если же вы всё равно по этому месту её гнёте – металл становится настолько хрупким, что она обламывается. Металлу нужно возвращать мягкость потому, что при раскатке в вальцах он может покрыться трещинами, с которыми он уже не применяется.
Процесс возвращения металлу мягкости называется «отжигом».
-Ювелиры отжигали, когда это ещё не стало мейнстримом!
Новички пока учатся порой могут просто перевернуть всё с ног на голову:)
Для отжига нам тоже понадобится флюс потому, что серебро – металл очень своеобразный, он любит при нагреве впитывать кислород из воздуха. А если кислород проникает в структуру слитка – внутри начинает окисляться медь. Окислы меди – это включения мало того, что тёмного цвета, они ещё и достаточно твёрдые.
В качестве флюса здесь уже не только бура, это – смесь соды, буры и поташа
-А что такое «поташ»?
Углекислый калий. Карбонат калия. Больше известен как поташ.
Я сейчас делаю новый флюс, мне его нужно разогреть. После этого флюс будет в рабочем состоянии и его можно будет использовать дальше. Флюс этот обладает помимо защитных функций ещё одним очень полезным свойством – когда достигается температура отжига он плавится, то есть компоненты подобраны в такой пропорции, что они сигнализируют о том, что достигнута заданная температура – всё, на на этом останавливаемся, иначе всё можно расплавить. Далее – опускаем туда кусочек тряпочки и покрываем слиток флюсом. Я сейчас выпариваю воду – на слитке остаётся белый налёт, это и есть флюс. Там где не зафлюсовано – я прохожусь тряпкой. После зафлюсовки начинается непосредственно отжиг. Потом – в кислоту.
Теперь мы будем работать со слитком не в «ручьях», а в плоской их части вальцев. Их теперь нужно опять настроить, то есть развести валы. Поворачивать слиток уже не надо. Мы не сможем довести его до нужной толщины за один проход. Когда оно удлинится вдвое его надо будет опять отжечь. Обычно от були до полосы, из которой устраивают полуфабрикат -- три отжига. А если делать полосу для колец с деревом – она совсем тонкая, 0,5-0,6мм, там четыре отжига делается.
Сейчас нам нужно немного раздать в ширину, поэтому будем катать не ровно, а по диагонали, но укладываться в ширину вальца.
А эта шикарнейшая штука называется «анка с пунзелями», служит для выколотки из листов – полусфер. На ювелирных ресурсах называется как «анка с пунзелями», на ресурсах слесарей и в магазинах для слесарей – «анка с пуансонами».
tvirian легко и изящно держит увесистую анку с пунзелами
Ещё раз пять надо будет отжечь. То есть это долгий процесс – чтобы не возникало трещин, периодически возвращаем мягкость. Всё очень субъективно, я вот определяю "на глаз", по сути. При этом поворачивать и крутить не надо, серебро теплопроводное и все его части отожгутся.
Могу устроить ещё экскурс в слова ювелирные. Тут идёт очень много заимствований из немецких, голландских языков.
Штихеля – среди их разновидностей есть флахштихель, с плоским основанием.
Флахейзен – плоская рихтовочная плита.
Флацанки – плоскогубцы, круглогубцы.
Фильера, у неё итальянские корни. Дословный перевод с итальянского – "то, что делает меньше".
После отжига берите пинцетом и, когда весь флюс застынет – резко в воду, весь слиток. Можно окунуть, можно кинуть. Теперь можно дальше прокатывать. Чуть-чуть наискосок, чтобы умещался, не ушёл в "ручьи". Крест-накрест и сводить валы тоже не забывайте. Таким образом мы полосу делаем всё тоньше, тоньше и тоньше.
-На толщину кольца?
Чуть-чуть больше потому, что будет фактура наноситься, а она наносится ударами и это раздаёт в стороны. И делать надо не тот размер, который нужен, а на размер меньше. Хотя до того, когда вы молотком стучать по кольцу начинаете, оно кажется слишком скромным.
А сейчас я вам дам ещё одну волшебную ювелирную формулу. Вам нужно будет рассчитать свои параметры. У нас есть полоса, у полосы есть толщина. У нас она будет – 1 мм. Нам нужно узнать L, длину, чтобы отрезать и из неё свернуть кольцо нужного диаметра.
L рассчитывается по формуле: L=π*d+4*толщину, где d у нас – размер.
При нанесении текстуры кольцо будет расковываться почти на размер чётко. То есть нам в формулу нужно подставить не девятнадцатый, а восемнадцатый, не семнадцатый, а шестнадцатый. И каждому рассчитать L. Можно воспользоваться калькулятором.
-А как сам слиток при отжиге перестаёт быть таким напряжённым?
Происходит рекристаллизация. Во время формации кристаллическая решётка, в ней возникает напряжение, где-то она смещается, где-то ещё что-то. А когда слиток разогревается – все эти смещения, они как бы выпрямляются.
-А смещаются они только в какой-то определённой части слитка?
В разных местах немножко по разному.
-А тут мы их расправляем? Как разглаживаем простыню?
Да. Очень похоже.
-А это работает для любого металла?
Для стали – наоборот. Чтобы "отпустить" сталь мы её нагреваем и охлаждаем "на воздухе". Здесь у нас идёт закалка. Но в принципе да, для серебряных и золотых сплавов, для меди это верно. Вот у нас есть готовая заготовка, толщиной примерно чуть-чуть больше миллиметра.
-Как нам из неё отчекрыжить нужную длину?
У нас здесь деформированный край, мы от него избавимся, сделаем его ровненьким, чтобы можно было начать.
Стружку при распилке мы потом выгребаем – и в пакетик. Но на переплавку её нельзя - она разлетится и грязная к тому же.Получить оттуда чистый металл можно, но для этого нужна азотная кислота и так далее, и так далее. Процесс называется аффинаж, им занимаются профессиональные заводы, туда можно сдать всю эту пыль, они выдадут в итоге серебро чистое.
Берём первый размер, отмеряем необходимую длину заготовки, отмеряем на штангенциркуле. Отмеряем от края. На 0,2 мм надо больше брать - "правило лобзика". Отпилили, берём следующий.
Вот вам смазка для пилок, буров, свёрл и так далее. Когда только-только её закупили, как-то прижилось название "синька" - она же синего оттенка, а этикетка была немножко стёрта, названия не было видно. А следующая была уже с нормальной этикеткой, мы посмотрели состав – а она на основе алкоголя делается. С тех пор и появилось выражение "синячить пилку".
Так, кто уже отпилил – отжигайте. Хотя можно и так сворачивать, из-под вальцев, но лучше мягкий. Можете сейчас пощупать заготовки, они сейчас жёсткие. И потрогайте после отжига, посмотрите мягкость.
Закидываем новые заготовки в кислоту, а те, что там, в кислоте – достаём. И в воду их.
Теперь нужно каждому отрезать от полосы нужную ширину. Берёте ножницы и по линии.
Этот полукруг должен быть всегда внутри кольца. Теперь, взяли, перехватили и ещё раз погнули, то есть сворачиваем кольцо. Если у вас уже задано оно, то так же дальше и продолжаем. Сейчас задача – совместить два края. Полукруг находится внутри кольца, иначе остаются рубцы, которые не снять. Неважно, что форма – не круг, это мы выровняем дальше, важно подвести друг к другу два края.
-А сплавлять чем будем?
Припоем. Перед пайкой нам нужно выровнять края и зачистить их так, чтобы они как можно плотнее сходились. Как это сделать? Берём кольцо указательным и большим пальцем. Прислоняем к финагелю, пропускаем надфиль, сводим края и одновременно подтачиваем два края. Обращаю ваше внимание – надфиль должен ходить очень-очень ровно, без перекосов. Если он "ходит" – то это ненормально. Это первый момент. И второй момент – заготовка не дёргается, я её спокойно веду. Должно быть соприкосновение такое, чтобы на просвет не было видно шва – это идеальный случай. У нас сейчас задача-максимум – выровнять так, чтобы спокойно спаялось. И работаем надфилем только в одну сторону "от себя", по всей плоскости.
Надфиль ходит чуть-чуть неровно, поэтому там образовалась "классика". У тех, у кого всё нормально, делаем так – заводим вниз. Дальше, так же наверх. И сюда, ровно, аккуратненько. И теперь за счёт собственной наготовности оно держится. Смотрите, развожу, а он обратно уходит. Теперь, из-за того, что мы его погнули, кольцо держится жёстко и упруго. Всё, теперь уже можно идти на пайку с ним.
Так, у нас у всех есть кольца на пайку, давайте смотреть, что у нас с пайкой. У меня есть "тестовое" кольцо, я его сейчас сделал, и я его сейчас на ваших глазах спаяю. В чём сущность пайки: вначале я рассказывал о кадмие и цинке, которые добавляются в сплавы и очень резко понижают их температуру плавления. Это вот – серебряный припой, сплав меди, серебра и цинка.
За счёт этого температура плавления этого сплава – примерно на 100°-150° C ниже, чем вот этого, из которого мы делаем кольца. И если я нагрею это место до температуры плавления припоя, вот этот шов, то основному металлу ничего не будет.
Нарезаю кусочки. Для пайки иногда используются вот такие маленькие горелки, они удобны тем, что у них фиксированная иголочка. Для пайки – то что надо. Беру флюс, такого вот интересного цвета, макаю в него кольцо и, так же, как на отжиге, подсушиваю.
Если вижу, что флюса на поверхности мало – ещё раз обмакиваю, подсушиваю, пока не появится белый налёт. Беру титановую палочку, она у нас используется для пайки.
Разогреваю кончик, на кончике бура, когда она нагревается, к ней всё липнет. Подцепил и шарик образовался. Далее подогреваю кольцо, оно должно быть нагрето, чтобы от шва не отводилось тепло. Как только у меня флюс исчезнет, я осторожненько, при нагреве, опускаю каплю прям точнёхонько на шов. И разогреваю шов и каплю. Она расплавляется и втекает в шов.
-То есть некоторое время капле давали остыть, чтобы она в форме шара была, когда она на иголке была?
Нет, я её до этого спаивал в шарик, а шарик пустил уже в шов. Но очень много накалять тоже не нужно, иначе выгорает цинк из припоя и она портится.
- Когда он опускался он уже был твёрдый?
Ну полужидкий. Видите, - шарик расплавился и заполнил шов.
Всё. У нас есть паяные кольца. Нам надо замаскировать шов. Для этого на каждом финагеле есть выступ, опираетесь на выступ и пилите. Если я возьму круглый надфиль, то я смогу изнутри почистить. Сейчас нужно счистить остатки припоя с внешней и внутренней части. Надфилем работать от себя.
Теперь идём ковать. Берём молоток, вот эти вот текстуры делались им. Здесь вот, работалось исключительно под этим пайком. А здесь вот попеременно. Я сейчас покажу. Делаем начерно. Кольцо немного расковывается, но так как ригель конусный, то кольцо нужно снять, перевернуть и уже достучать текстуру. Оно остаётся ровным, не возникает конуса. Пальцем можно сзади немножко поддерживать. И уже формируете текстуру по вашему вкусу.
Текстуру сделали, нужно проверить размер. Его сейчас легко сделать больше. Лишних удара 3-4 и оно уже будет больше. Текстуру колец можно менять. Для этого используйте разные молотки.
У кольца сейчас два недостатка. Очень острый край и внутренняя поверхность. Используем бор-машинку. Управляется она педалью. Как "газ" в машине. Сильнее давим – прибавляем оборотов. Обрабатываем оба края и изнутри.
Теперь на кольцах делаем чернение и те, кто хочет – полировку.
Для полировки берём валик, надеваем его на бор-машинку. Немножко набираем пасты. Здесь очень важен упор. Заполировываем кольцо, а потом под тёплой водой с мылом смываем остатки пасты.
Для чернения используется специальный реактив. Называется "серная печень".
В итоге, после четырех часов пыхтения, шкрябанья, отжига, отпиливания, полировки и отстукивания мы таки ухитрились изготовить кольца!
И остались очень довольны своими произведениями. Я вот никогда не думала, что смогу сама сделать кольцо.
Так что это был совершенно офигенный мастер-класс, спасибо Александру и Михаилу за мастерство и терпение! Было весело, было интересно, было очень здорово!
В редакции ЮВЕЛИРУМА мы долго обсуждали, что придумать ко дню влюбленных — 14 февраля .
О чем обычно думают в этот день? Наверное, решают, что бы такое теплое и особенное подарить своей второй половинке. Все знают, что милое ювелирное изделие — всегда подходящий «кандидат» для подарка, но об этом давно все рассказано..
И тут нам в голову пришла идея: лучше всего свои чувства можно передать, сделав подарок своими руками. Так давайте найдем место, где помогут самим изготовить ювелирное украшение ?
Шаг 0. Подготовка и определение задачи
Редакция делегировала на проект двоих сотрудников — Сергея и меня (Ольгу). Мы с Сергеем договорились, что постараемся найти студию, которая проводит мастер-классы в нашем северо-восточном округе Москвы. И если все устроится, то делать украшение будет Сергей (для своей второй половинки), а я займусь привычным — фотографированием.
Таким образом мы и нашли ювелирную студию «Росток», менеджеры которой согласились принять нашу «съемочную группу» и включить нас в состав очередного мастер-класса в субботу, 25 января. Нам посоветовали одеться «во что не жалко» и иметь с собой сменную обувь и печенье:).
Мы не знали заранее, что за украшение будет делать Сергей. Но сами для себя сформулировали такую цель : понять, насколько вообще реально новичкам без опыта самостоятельно изготовить что-то красивое и качественное, что не стыдно будет подарить любимым.
Шаг 1. Инструктаж
Мы с Сергеем (на фото он слева) приехали в студию около 11 утра . Внутри студии (средней величины комната с рабочими столами вдоль стен) уже было 3 или 4 человека, явно «старички». Они были целиком поглощены сработой, и на нас первое время никто не обращал внимания. Вслед за нами вошли двое таких же «новичков» как и мы — тоже на мастер-класс. Когда группа собралась и осмотрелась, к нам подошла преподаватель Людмила — приятная женщина с тихим голосом. Она выяснила кого как зовут (и потом ни разу не ошиблась, даже когда народу значительно прибавилось), и сообщила, что сейчас будет инструктаж по технике безопасности.
Проходим инструктаж: с горелкой — аккуратнее, мокрыми руками за провода не хвататься, раскаленный металл брать щипцами:
Преподаватель Людмила, ювелир с большим опытом и просто терпеливый человек:
Все новички решили потренироваться, изготавливая классику жанра — простые серебряные колечки. Мы же, посовещавшись с Людмилой, остановились на подвеске. Нам хотелось чтобы наше первое украшение было обязательно с камнем, а подвеска с камнем считается менее трудоемким изделием чем кольцо с камнем.
Крайний справа — наш планируемый тип подвески (простое, но фигурное обрамление — каст, с кабошоном внутри). К касту должны крепиться колечко и петля для цепочки:
Шаг 2. Выбор камня для вставки
Мы заранее договорились, что приобретем поделочный камень из «студийной» коллекции. Людмила принесла нам три коробочки и предложила выбрать то, что больше понравится.
Сергей занят принятием нелегкого решения:
Камни на выбор:
В итоге, довольно быстро был выбран «моховый агат » — на наш взгляд, самый красивый, молочно-белый камень с необычным природным рисунком:
Шаг 3. Плавка «материала» — серебряного лома
Плавка металла — наверное самый эффектный процесс. И на мой взгляд, самый рискованный. Именно здесь нужно соблюдать максимальную аккуратность и точно следовать инструкциям по безопасности. Просто напомним, что серебро плавится при температуре примерно 960 градусов ..
В процессе плавки участвуют: бензиновая или газовая горелка , шамотный тигель (чашка из особого сорта глины), изложница (что-то вроде прямоугольной ложки с бороздками), ёмкость с водой (для мгновенного остуживания выплавленного металла), и разные вспомогательные инструменты вроде длинных щипцов.
Рабочее место с бензиновой горелкой:
Чуть покрупнее: здесь нам впервые пришла ассоциация со средневековой стоматологией:)
Людмила подожгла горелку обычной зажигалкой, и направила огонь на тигель с серебряным ломом. Плавить материал требовалось до покраснения и перехода его в жидкое состояние.
Процесс завораживает:
Металл расплавился. Людмила взяла тигель щипцами и, не переставая прогревать его горелкой, стала разливать полученный сплав в изложницу.
Изложницу опустили в ёмкость с водой, и затем вытряхнули из нее вот такие серебряные брусочки:
Доставшийся нам брусочек серебра — в руках Сергея и моей. Поначалу выглядит невзрачно). Именно из него будем делать оправу для подвески:
Шаг 4. Вальцовка
Этот этап оказался довольно длительным. Зато, в отличие от плавки, его мы выполнили целиком самостоятельно. Суть вальцовки — в придании изначально бесформенному бруску серебра заданной формы с определенными размерами граней. То есть, из бруска мы делаем полноценную «заготовку».
Вальцовочный аппарат с бороздками (ручьями) по бокам, и гладкой поверхностью валов посередине. Ручьи придают заготовке форму бруска с квадратным сечением, гладкие поверхности делают плоские «ленты»:
Сергей отправил брусок в первый ручей. Далее его задачей было переворачивать заготовку на 90 градусов (туда-сюда), и заново отправлять в ручей в одном и том же направлении. Винты сверху после каждого прохода подкручивались. Затем деталь переставлялась в более «мелкий» ручей, и процесс повторялся. И так — пока не будут получены грани нужной величины.
Управление вальцовочным аппаратом напоминает работу с ручной мясорубкой. За оператором мясорубки быстро выстраивается очередь:
Результаты прохода — разные стадии:
Когда нужный размер (в миллиметрах) был получен, заготовку пришлось подвергнуть обжигу (для повышения пластичности).
На выходе — тонкая серебряная «лента», из которой мы будем делать основу каста:
Вальцевание — процесс небыстрый. Пока Сергей крутил ручку «мясорубки», я соответственно крутила головой и наблюдала, что вокруг интересного.
Чьи-то инструменты и чертежи — конструкторское бюро:
Девушка буднично что-то обжигает или плавит — будто стоит у кухонной плиты и помешивает еду..
Присоединившаяся позднее участница мастеркласса расплавляет материал:
Самый ответственный момент:
Происходит пайка колечка (о технике пайки — позднее), а также работа лобзиком:
Поверхность кольца обрабатывается чеканом (для получения чеканного орнамента). Колечко обстукивается деревянным молоточком — для выравнивания поверхности:
Этап 5. Формирование каста
Наконец, с вальцеванием было покончено. Можно приступать к основному этапу работы. Здесь нам было не обойтись без Людмилы — своих навыков и техники для первого раза явно не хватало.
В целом, процесс довольно простой по сути, но сложный в исполнении. Серебряная «лента» должна обрамить наш камень, повторяя его контуры. Металл должен «запомнить» форму (если это не получается, то его подвергают дополнительному обжигу).
Помогает правильно согнуть уголки вот такой инструмент с полукруглыми кончиками:
Этап 6. Пайка каста
Лишние по длине кусочки «ленты» от нашей рамочки для камня отрезаются, и далее края формочки-каста требуется спаять друг с другом. Пайка производится при помощи горелки (мы использовали ее автономный вариант прямо на своем рабочем месте), а также припоя (нашего сплава с добавлением олова), флюса (желтоватой жидкости для удаления поверхностной пленки), отбеливателя (лимонной кислоты) и воды (для охлаждения металла).
Перед пайкой каст окунают во флюс. Далее, чтобы спаять края друг с другом, их соединяют вплотную, разогревают горелкой до покраснения, одновременно разогревая припой, и затем тонкой «спицей» прихватывают припой и подносят его к трещине между краями. Раскаленный шарик припоя скатывается в щель, заполняя ее поверхность собой.
Самый трудный момент — заставить шарик «прыгнуть» на нужное место:
После этого изделие окунают в отбеливатель, и промывают водой. Первая часть работы готова:
Однако, мы пока сделали только половинку каста. Из такой «рамочки» камень будет вываливаться. Нужен второй контур, вроде внутреннего ободка, который будет поддерживать камень внутри рамки. Для этого Сергей обжигает новый кусочек заготовки, и вальцует его до состояния тонкого брусочка-проволочки.
Второй контур каста, вложенный в первоначальную рамку:
Отрезаем лишнее. Людмила правит форму треугольничка полукруглыми плоскогубцами:
Сложный момент — припаивание внутреннего контура к внешнему. Здесь нам опять не обойтись без Людмилы. Для этой операции потребуется много припоя — между контурами довольно значительные пустоты.
Было и стало: оба контура каста до пайки и после:
По сути, обрамление для камня (основа подвески) готовы. Далее нам предстоит изготовить и припаять колечко и петлю под цепочку.
Поскольку Людмила лично курировала всех учеников, иногда приходилось довольно долго ее ждать. Это время мы использовали, чтобы посмотреть вокруг.
Людей тем временем заметно прибавилось, все чем-то увлеченно занимаются:
Шаг 7. Помещение камня в каст и подгонка
Но до того, как приступить к колечку и петле, нам необходимо добиться идеальной посадки нашего мохового агата внутрь изготовленного каста. Как и следовало ожидать для первого опыта, камень помещаться не хотел, и пришлось поработать инструментами (подправляя углы), чтобы вписать камень.
Людмила помогает с подгонкой каста, в том числе с использованием деревянного молоточка:
Каст приобрел идеальную форму для «приема» камня:
Шаг 8. Изготовление и припаивание колечка и петли (ушка)
Эта задача нам показалась не такой уж сложной — серебряную проволочку потребовалось просто загнуть. Главное, освоить правильные инструменты — проскогубцы с кончиками подходящей формы, чтобы колечко сделалось круглым, а ушко — угловатым (круглые так и называются — круглогубцы).
А с задачей припаивания одной части металла к другой мы уже более-менее научились справляться. Точнее, поняли принцип. Самым сложным было определиться, к какому углу (и к углу ли) прикреплять колечко. В итоге мы выбрали тот угол, на котором украшение «повисало» наиболее интересным способом, с асимметрично уползающим левым уголком.
В итоге, Сергей успешно припаял колечко к касту. Затем ушко вставили в кольцо, и спаяли его концы друг с другом.
Слева — «было», справа — «стало». Припаянные кончики ушка, правда, пришлось еще немного выровнять рашпилем:
Шаг 9. Шлифовка
К этому моменту мы уже провели в студии более пяти часов (включая небольшой перерыв на чай) и немного устали. С другой стороны, мы окончательно влились в атмосферу и перестали чувствовать себя совсем уж новичками. Перестал вызывать хоть какие-то эмоции открытый огонь из горелок вокруг, стало понятно какие агрегаты издают какие звуки, а на вопросы вроде «у вас что в баночке?» начали уверенно отвечать — «отбеливатель».
В любом случае, самое трудное было уже позади. А в ближайший час нам предстояло привести в порядок серебряные детали конструкции. Например, отшлифовать при помощи наждачной бумаги наш каст (самый короткий и самый несложный шаг):
Шаг 10. Делаем неровные края у каста
Чтобы подвеска выглядела чуть интереснее, мы согласились с предложением Людмилы сделать у рамки «неровные края». Для этого напильником Сергей выпилил углубления по всему периметру. С помощью этих зазубрин позднее, когда на место встанет камень, будут загнуты края рамки так, чтобы удерживать камень внутри.
Шаг 11. Полировка каста
На этом этапе уже во второй раз нас посетила ассоциация с кабинетом стоматолога. Бур, которым выполнялась полировка, приводился в движение от аппарата — один в один как «зубная» бормашина. Зато наша оправа для камня начала тускло поблескивать и вообще впервые приняла «товарный вид»:
Шаг 12. Закрепление камня в оправе и доводка
Приятный ручной этап, при котором очень быстро видишь результаты своего труда. Действующие лица — штепсель и торопунька давчик и гладилка .
При помощи «давчика » (иначе — «сапожка») — стержня с кончиком в виде буквы Г — Сергей придавил участки каста между зазубринами так, чтобы они прилегали к камню.
На фото справа — результат:
Однако сам металл на «придавленных» участках выглядел неровно, и его нужно было расправить. Для этого мы применили «гладилку » — инструмент, похожий на корпус авторучки:
За проведенное в работе время окончательно стемнело, и внутри студии стало даже уютно.
На фото — вид с рабочего очередного места:
Шаг 13. Финальная полировка
Полировка металла на полировальном станке оказалась самой загрязняющей процедурой «благодаря» специальной пасте, которой периодически смазывали щетину у валика. Именно после нее Сергей приобрел настоящие «ювелирные» руки:).
Деталь нужно было держать двумя руками, иначе она легко вылетала:
Не знаю почему, но весь полировальный агрегат напомнил мне пластмассовую хлебницу. А Сергей смотрелся уже очень органично:
«Если видите свое отражение, то полировку можно заканчивать». Видим. Закончили:
Шаг 14. Помывка изделия и фотосъемка результата
Процесс помывки мы не стали фотографировать ввиду его банальности: подвеску просто отнесли в туалет и промыли зубной щеткой с Fairy. На этом работа над созданием украшения официально была завершена. Времени было 17:00 — итого 6 часов , проведенных в ювелирной студии.
А вот итоговый результат мы снимали много, ведь именно ради этого и старались столько часов. Нам самим подвеска понравилась очень сильно, всем присутствующим в студии — не меньше. Но самое главное — подарок оценила жена Сергея — она была очень рада! Более того, на ее работе украшение произвело настоящий фурор. Некоторые девушки-коллеги были уверены, что подвеску привезли из-за границы, потому что «здесь таких не найти». Другие просто были тронуты и кажется по-хорошему завидовали такому необычному подарку.
Итак, представляем нашу первое украшение от бренда ЮВЕЛИРУМ:) — серебряную подвеску авторской работы «Лесная нимфа»:)
Подвеска — вид с лицевой и обратной стороны:
Мы сами не ожидали, что из неровных припаянных друг к другу деталей, с этим налетом и пятнами на металле, вдруг получится вполне себе блестящее и ровное украшение.
Итоговый снимок — Сергей со своим творением:
Наши выводы:
Помните, в самом начале текста мы формулировали нашу цель? Мы хотели понять, насколько это реально — самостоятельно, не имея опыта, изготовить настоящее ювелирное украшение.
После этого мастер-класса мы с Сергеем решили, что конечно, успешно изготовленное за одно занятие изделие — заслуга во многом Людмилы, доброжелательного педагога и профессионального ювелира. С другой стороны, Сергей в принципе освоил все техники и общий подход, и некоторые этапы провел целиком самостоятельно. Скорее всего, уже следующее аналогичное украшение он смог бы сделать с минимальной помощью преподавателя.
Но наш основной вывод касался другого. Ручное изготовление ювелирных украшений — это серьезный и кропотливый труд. Даже если бы преподаватель могла заниматься исключительно нами, не отвлекаясь на других учеников, на производство одной подвески ушло бы не меньше четырех часов
Это довольно мягкий и пластичный металл, который легко поддается обработке. Этот драгоценный металл, легко режется и гнется. Высокие пластичные свойства у серебра, позволяют вытягивать серебро - в очень длинные и тонкие нити. Серебро используется - как материал, для изготовления серебряной проволоки. Ювелиры, часто используют серебряную проволоку, для изготовления различных ювелирных украшений. Серебряную проволоку, часто изготавливают из чистого серебра. Из серебряной проволоки, можно вязать любые виды ювелирных украшений. Очень хорошо смотрятся вязаные изделия из серебра, изготовленные из серебряной проволоки: браслеты, серьги, колье, броши, кулоны и украшения для волос.
Серебряная проволока, может использоваться при создании ювелирных украшений, как единичный материал, так и в сочетании с другими элементами. Великолепно, серебряная проволока сочетается: с бусами или бисером, пуговицами, монетами, деревянными или металлическими материалами, а также вязаными, валянными или меховыми элементами.
Серебряную проволоку, можно вязать при помощи специального - вязального крючка, создавая различные ювелирные украшения. Вязальным крючком, можно делать, как воздушные петли, так и создавать более сложные вязальные элементы – в виде витых или почтовых столбиков.
Тонкая серебряная проволока, идет на изготовление различных серебряных цепочек или серебряных лент, состоящих чаще всего из одного или двух рядов, переплетенных различными способами. При изготовлении ювелирных изделий - серебряная нить, может вязаться в несколько рядов, преобразовываясь - в цельное ювелирное украшение.
Серебряной проволокой, можно обвязывать различные: красивые камушки, бусины или кристаллы. А полученные элементы, могут пойти на изготовление: сережек или подвесок.
Серебряная проволока в ювелирных изделиях, может иметь различную толщину. Для того чтобы разнообразить ювелирные украшения, кроме тонкой, используется толстая серебряная проволока для обвязывания различных фигурок, бусинок - в сочетании с другими материалами. Тонкая серебряная нить, может обвивать толстую проволоку. Толстая серебряная проволока, иногда идет на изготовление различных фигурных серебряных каркасов, обвитых или обвязанных - тонкой проволокой.
Серебряную проволоку, можно использовать в ювелирном деле не только различного диаметра, но и различных цветов. Серебряная проволока, может быть изготовлена из различных серебряных сплавов, которые имеют различные цветовые оттенки. Цвета серебряной проволоки зависят от легирующих компонентов в сплаве или процентного соотношения серебра к другим компонентным металлам.
Могут сочетать в себе элементы, изготовленные из золотой и серебряной проволоки, в сочетании с жемчугом и различными драгоценными или полудрагоценными камнями.
Самостоятельное изготовление серебряных украшений даст возможность сэкономить деньги, но ещё позволит проявить свои творческие способности и создать поистине уникальное изделие. Серебро - не только красивый, но ещё и прочный и разносторонний драгоценный металл. Работа с серебром допускает несколько разных техник, одни из которых не нуждаются ни в каком специальном оборудовании, другие же требуют особой подготовки и инструментов.
Чтобы сделать своими руками серебряное украшение, подберите подходящую для вас технику.
Проволока и бусинки
Создание украшений из готовых серебряных бусинок и серебряной же проволоки требуют лишь простых домашних инструментов, а дизайн ограничен только вашим воображением. Основные инструменты: плоскогубцы с длинными и тонкими щипцами «утконосы», кусачки для проволоки и ножницы. Позже вы можете купить и специализированные инструменты, такие как обжимные щипцы для бусинок и закруглённые ювелирные плоскогубцы. Чтобы сделать простое ожерелье из бусин, возьмите специальную проволоку для бус, например, «тигровый хвост», чтобы ожерелье получилось прочнее, и изогнутые бусины. Вы можете сделать ожерелье из готовых серебряных бусин и украсить его филигранью из изогнутой с помощью плоскогубцев в замысловатые узоры серебряной проволоки. Из проволоки можно изготовить и серьги абстрактной или геометрической формы, и это прекрасный способ для начинающих научится работать с серебром.
Серебряная глина
Одним из новейших способов изготовления серебряных украшений является глина, состоящая из крохотных частичек серебра. Из этой глины можно вылепить изделие практически любой формы, которое высыхает, как обычная глина. Когда глина высохнет, ей шлифуют, а затем обжигают либо в печи, либо с помощью горелки. Этот метод позволяет мастеру самому делать бусины, подвески и серьги уникальных форм. Но стоимость оборудования и сложность процесса может отпугнуть новичков в ювелирном деле.
Профессиональные техники обработки серебра
Это самые сложные техники, но их результатом становятся изделия профессионального уровня. Сюда относится множество процессов, в том числе, холодная ковка, пайка, резьба и литьё, и каждый из них требует специальных инструментов.
Пожалуй, самыми простыми техниками для начального освоения являются вырезание из серебряного листа ювелирным лобзиком и спаивание отдельных кусков горелкой и припоем. С помощью этой техники вы сможете изготовить кольца, подвески и серьги. Холодная ковка заключается в обработке листового серебра молотком для придания ему нужной формы, а литьё представляет собой расплавление серебра при высокой температуре и заливание его в формы.
В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская.
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене - занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.
Подробности :
Материалы:
- пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
- крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
- кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
- несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
- металлическая пластина размерами от 40х40 мм.
Инструменты:
- дрель;
- сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
- сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
- ножовка по металлу или "болгарка" с отрезным диском по металлу;
- тиски;
- молоток;
- гаечный ключ под имеющиеся гайки.
Подготовка.
Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или "совсем впритык" - тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.
Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и "досвернуть" до нужного диаметра. При наличии "болгарки" операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.
Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.
Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.
Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.
Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 - поэтому проблем быть не должно.
Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.
При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено "а" - то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено "б" - то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.
Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.
Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.
Все, детали станка готовы.
Процедура сборки.
1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.
Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя - ни разу не важно, если соблюдены правила "а" и "б".
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится:)
2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается "скрипя зубами от натуги" - иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.
3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.
4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки сто ит затянуть покрепче, но - все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области "суперфинишной доработки".
Все, устройство готово.
Как с ним работать:
- отворачиваем прижимные гайки,
- приподнимаем верхнюю ось,
- просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
- опускаем верхнюю ось на проволоку,
- притягиваем на 2-3-4 "четвертьоборота" прижимные гайки,
- контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем - значит, перебор, слишком сильно прижали.
- протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).
За один "потяг" можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно "накатать" около 3 м.
Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать "щечки" на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.
Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!
Удачи в творчестве и вдохновения!
